Автор публикации: искусствовед Дедкова Нина Николаевна |
Типы женских рубах в русском народном костюме
Много сотен лет русский человек считал рубашку одним из самых главных и важных предметов одежды. «Рубаха» — древнейшее русское название нательной мужской и женской одежды. По мнению исследователей, это слово произошло от слова «руб» — кусок, обрывок ткани.
С рубашкой у русского человека было связано множество примет: свою рубашку нельзя было продавать, потому что вместе с ней можно было продать своё счастье. Испортив рубаху, можно было навести порчу на её владельца. Свадебной, венчальной рубашке приписывались целебные свойства.
Крестьянские женские рубахи XVIII, XIX и даже начала XX века удивляли ценителей традиции и красоты: зачастую они украшались вышивками и были настоящими произведениями искусства.
Традиционно одежда делилась на будничную, обрядовую и праздничную. Будничные рубахи делали из простых тканей и украшали скромнее. Обрядовые рубашки шили из качественного холста или дорогих тканей, и в них дольше, чем в остальных, сохранялись архаичные крой и вышивка.
До XX века в деревнях сохранялась традиция на сборы урожая и общие покосы надевать жнивные, покосные рубахи. Костюм просватанной девушки и свадебная одежда в некоторых местах достаточно долго сохраняли древнейшую рубаху - долгорукавку.
В крестьянской среде всегда следили за модой, поэтому праздничные рубашки шили из новых дорогих тканей нередко с использованием городских элементов кроя и украшения; рукава праздничных рубашек, как правило, были очень пышными. В воскресные дни, собираясь в храм, всегда старались надеть чистую праздничную рубаху.
Русские женские рубахи были цельными и составными. Цельные рубашки шили из целых продольных, чаще четырёх, полотнищ ткани. Их называли по-разному: исцеленница, целошница (Архангельская губ.), проходная (Вологодская губ.), цельная, одностенная (Калужская, Орловская губ.). В XIX веке такие рубахи встречались нечасто, в основном как обрядовые свадебные или погребальные. Составные рубахи разделялись на верхнюю и нижнюю часть. Верхняя часть (на севере её называли «рукава», «воротушка», на юге - «станушка», «чехлик») была видна из-под сарафана или понёвы, поэтому её делали из качественной льняной или конопляной, а потом и хлопчатобумажной или шёлковой ткани. Нижнюю часть (на севере - «стан», на юге - «подстава») шили из плотного домотканого холста. Большинство рубах XIX-XX века были составными. Крой женских рубах чрезвычайно многообразен. В большинстве случаев они кроились весьма экономично, при этом почти не оставалось обрезков-отходов, так как модулем кроя являлась ширина ткани.
Рубахи состояли из нескольких прямоугольных и клинообразных деталей. Перед (из одной детали или двух полочек), а также спинка - составляющие основу рубахи, в большинстве случаев кроились так, чтобы долевая нить располагалась вдоль этих деталей. При необходимости подол рубахи расширялся при помощи боковых полотнищ или клиньев.
Рукава почти всегда пришивали под прямым углом к центральным деталям рубахи. Долевая нить рукава в деталях тоже, как правило, располагается вдоль руки. Рукава русских традиционных рубах могли быть зауженными книзу с помощью одного или нескольких клиньев, широкими, заканчивающимися манжетами или узкими обтачками.
У большинства рубах присутствовала ластовица. Эта деталь, квадратная или клиновидная, располагалась под рукавом, обеспечивая свободу движения руки.
В основе классификации традиционных женских рубах лежит способ кроя горловины рубахи.
Самой архаичной считается рубаха туникообразного кроя. Подобный крой встречается у многих народов, в нашей традиции он долго сохранялся также и в таких женских одеждах, как глухой сарафан, завеска и нагрудник. Центральное полотнище такой рубахи перегибалось пополам, образуя перед и спинку. На сгибе прорезалось отверстие и разрез ворота. В XIX веке и в начале XX века они встречались достаточно редко в качестве обрядовой, исподней, старушечьей или смертной рубахи.
Самыми распространёнными были рубашки с поликами – плечевыми вставками, расширяющими горловину рубахи и соединяющими детали переда и спинки. Нередко полики выделяли контрастной тканью или вышивали. Существуют варианты названия этой детали: ластовка, верхняя ластовица.
В русских рубахах встречались прямые и косые полики. Бытовали два варианта рубахи с прямыми (прямоугольными) поликами.
Первый вариант представляют рубахи с прямыми поликами, пришитыми параллельно утку основных деталей стана. Прямоугольные полики пришивали к верхним срезам деталей переда и спинки. На стан шло четыре полотнища домотканого полотна или два – покупного, более широкого. Это самый распространённый тип рубахи: он бытовал в северных, центральных губерниях, на некоторых территориях Орловской, Калужской, Тульской, Ря-занской, Воронежской, Курской губернии. Вместе с русскими этот тип рубахи «переехал» на Урал и в Сибирь, бытовал как основной у старообрядцев Алтая.
Второй вариант - рубахи с прямыми поликами, пришитыми параллельно основе стана. Прямоугольные полики пришивали к боковым срезам деталей переда и спинки. Как правило, станы холщёвых рубах шили также из четырёх полотнищ. До наших дней сохранилось немного таких рубашек, большинство из которых праздничные. Рубахи этого вида встречались в Воронежской, на северо-западе Курской, в Рязанской, Московской губернии, у населения верх-ней Оки.
Разновидностью рубашек с прямыми поликами были рубахи со слитными поликами. В них рукава выкраивались с выступом, который играл роль полика.
Косой полик имеет форму трапеции, сшитой из двух частей. Косые полики острыми углами вшивали в вертикальные разрезы или швы, сделанные в деталях переда и спинки. Подобные рубахи носили с понёвами в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Курской губерниях, и на юге Нижегородской.
В XIX - начале XX века был широко распространён крой рубахи, при котором в образовании ворота участвовали перед, спинка и широкие рукава. Рубашки такого кроя называют бесполиковыми. Они, как правило, шились из широких покупных тканей (кумача, коленкора, ситца и других). Бесполиковые рубахи носили с круглыми сарафанами позднего кроя.
Рубахи на кокетках стали распространенными во второй половине XIX- начале XX века. Встречалось несколько разновидностей подобных рубах. Первая, и, вероятно, более ранняя, встречается в поморском женском костюме: небольшая кокетка с разрезом - возможно, сохранившийся фрагмент обрядовой туникообразной рубахи, бытовавшей когда-то здесь у старооб-рядцев. Вторая разновидность этого типа рубах, предположительно, появилась под влиянием городской моды. Кокетки у таких женских рубах состоят из нескольких деталей, есть плечевой шов, рукава таких рубах с окатом, у них может отсутствовать ластовица.
Как и вся традиционная одежда, крой и вид русских женских рубах формировались в строгом соответствии с нравственными нормами русского крестьянского общества, с учётом природных и климатических условий той или иной местности нашей страны. Вид женской одежды, и рубахи в частности, максимально соответствовал типу женской фигуры, внешности и особенностям характеров русских женщин, украшая их внешний вид и незатейливый быт.
Крой женских рубах северных и южных губерний России и их конструктивные особенности:
Рассмотрим конструкции рубах на основе конкретных этнографических образцов. Образцы принадлежат двенадцати губерниям России, из которых 5 относятся к северному региону, 7 – к южному. Для северных губерний характерно ношение рубах с сарафанами или юбками, крой самих рубах – без поликов, с прямыми поликами или на кокетке, по длине они могли быть от очень коротких (т.н. рубаха «рукава», «воротушка») до длинных («рукава» со станом).
В южных губерниях рубахи носили, как правило, с поневой – распашной поясной одеждой, что обуславливало длину рубах (не выше линии бедер). По способу кроя у южных великоруссов были известны два вида рубах: с прямыми и косыми поликами (последняя для них особенно характерна).
Представленные ниже в таблице схемы в определенной степени характеризуют многообразие способов кроя рубах и позволяют сделать выводы о значении отдельных конструктивных элементов.
При построении схем использованы следующие условные обозначения.
Элемент на чертеже |
Обозначение |
Элемент на чертеже |
Обозначение |
Деталь кроя |
Сборка буфами |
||
Линия середины переда и спинки, плечевого перегиба |
Складки |
||
Линия перегиба детали |
Разрез |
||
Сборка |
Надсечка |
||
Посадка на детали |
Сборка на кулиску |
I. СЕВЕРНЫЕ ГУБЕРНИИ РОССИИ
|
|
1. Бесполиковая праздничная ("троицкая") девичья рубаха-воротушка (село Безводное Нижегородского уезда Нижегородской губернии, XIX – нач.ХХ в.) |
|
Эскиз |
Конструктивные особенности |
|
|
2. Женская рубаха на кокетке (Пермская губерния, конец XIX – начало ХХ в.) |
|
|
|
3. Рубаха "рукава" со станом (г.Каргополь Каргопольского уезда Олонецкой губернии, ХХ в.) |
|
|
|
4. Праздничная девичья рубаха "рукава" со станом (Нёнокский посад Архангельского уезда Архангельской губернии, начало ХХ в.) |
|
|
|
5. Женская рубаха (село Карлыханово Златоустовского уезда Уфимской губернии, начало XX в.) |
|
|
|
II. ЮЖНЫЕ ГУБЕРНИИ РОССИИ
|
|
1. Женская рубаха (Тульская губерния, конец XIX в.)
|
|
|
|
2. Женская рубаха (Курская губерния, конец XIX в.)
|
|
|
|
3. Женская рубаха (село Салтыково Спасского уезда Рязанской губернии, XIX – нач. ХХ в.)
|
|
|
|
4. Девичья праздничная рубаха (село Красная Дубрава Спасского уезда Тамбовской губернии, начало ХХ в.)
|
|
|
|
5. Женская рубаха "вышитые рукова" (деревня Алешня Болховского уезда Орловской губернии, начало ХХ в.)
|
|
|
|
6. Девичья венчальная рубаха (Бирюченский уезд Воронежской губернии, начало ХХ в.)
|
|
|
|
7. Девичья свадебная рубаха (село Вяземка Керенского уезда Пензенской губернии, начало ХХ в.)
|
|
|
Функциональное и декоративное значение элементов кроя рубах
Форма русской рубахи отражает потребности среды ее носителей и является результатом длительного социального отбора. Крой рубахи удивительно мудр и рационален. Для него характерна прямолинейность; каждая основная деталь с прямыми линиями кроя, а также и полики, клинья, ластовицы рукавов не только несли конструктивные и эстетические функции, но и способствовали экономии ткани. Несмотря на кажущуюся простоту, геометричный крой позволял создавать сложные объемные формы, обеспечивающие максимальное удобство в носке и подчеркивающие красоту, статность и дородность носительницы.
Стан. Конструктивное членение рубахи в основном зависело от ширины холста. Ширина холста и экономичность кроя определяли линию притачивания рукава и длину плечевых срезов. При применении более широкой ткани плечевой срез удлинялся довольно значительно, и линия притачивания рукава иногда принимала горизонтальное положение. При использовании узкой ткани плечевой срез удлинялся незначительно, а линия проймы принимала вертикальное положение и прямоугольную форму.
Иногда верх рубахи и стан шились как два самостоятельных предмета, что было продиктовано соображениями экономии: «верхов», на которые ткани шло немного, было несколько у каждой женщины, а стан пришивался к тому, который собирались надеть.
Полик. Функциональность народной одежды в первую очередь обязана полику. Конструктивная функция полика играет важную роль в одежде: он расширяет верхнюю плечевую часть рубахи, отчего ворот ее собирается в мелкие сборки; помогает сбалансировать прямой крой рубахи на любую фигуру независимо от размера; размеры полика способствуют увеличению или уменьшению объема рубахи; также полик создает направление рукаву, обеспечивает его поворот и динамичность.
Эстетическая сторона полика проявляется в определении места его положения и величины отделки, взаимосвязанной с ним. В рубахах с прямыми поликами характерной отделкой являлся сам полик, выполненный из кумача, набивных ситца, сатина либо из вставок узорного ткачества. Полики по швам украшались вышивкой, кружевом, тесьмой и т. п. В рубахах с косыми поликами украшались места соединения полика со станом, зрительно отделяя полик от рукава, обрисовывая стан фигуры. Вышивка и цветные вставки располагались на рукавах низко, почти на линии локтя.
Рукав. Форма рукавов могла быть различной: они делались прямыми или суживающимися к кисти, пышными у плеч или у запястья, длина варьировалась от ¾ до чрезмерной, почти до пола. Разнообразие форм обеспечивалось множеством различных способов кроя. Часто рукав представлял собой цельную прямоугольную деталь. Бытовали кошеные рукава – из одного кошеного полотна или из полотна и одного или двух срезанных с него клиньев. Так называемые рукава-«кули» состояли из двух прямых полотен разной длины, углы большего из которых закладывались «кульком». Существовали и другие разновидности.
Разнообразны и варианты оформления низа рукавов: сборка под узкую обшивку, манжеты и оборки разной ширины, отделка вышивкой, кружевом, тесьмой, «зубчиками».
Форма рукавов, включая оформление низа, значительно влияла на силуэт костюма в целом, а отделка гармонично вписывалась в общую концепцию изделия, придавая ему строгий или торжественный вид.
Ластовица. Вставка подмышками была нужна для того, чтобы укрепить место соединения рукава с боковым полотнищем рубахи и позволить руке свободно двигаться при выполнении традиционной крестьянской работы. Иногда ластовица могла быть цельнокроеной с клином рукава. Часто ластовицу выкраивали из ткани другого цвета, нежели основная, создавая этим дополнительный цветовой акцент в общей композиции.
Горловина. Женская рубаха, в отличие от мужской, обязательно имела сборки у ворота. Сборчатый ворот создавал мягкое движение ткани на стане, свободно драпирующей женскую фигуру. Линия горловины подчеркивалась узкой обшивкой. Стойки и планки, оформляющие разрез переда, обычно богато декорировались и выполняли роль активного центра композиции, подчеркивали симметричность изделия. В бесполиковых рубахах широкий кареобразный вырез, создаваемый сосборенными краями рукавов и переднего и заднего полотнищ, избавлял от необходимости делать разрез.
Боковые вставки и клинья. Придавали дополнительный объем изделию, косые клинья, к тому же, обеспечивали расширение книзу.
Кокетка. Отрезная деталь – кокетка, или пелеринка, способствовала уменьшению объема у горловины рубахи, а также позволяла закладывать мелкими складками или фигурными сборками переднее и заднее полотнища и рукава в месте соединения с ней.
Понимание конструктивно-декоративной роли каждого элемента кроя костюма дает возможность переосмыслить их значение в контексте современной моды, сохранить или утрировать его, создавая модели одежды, в которых органично переплетаются дух современности и неповторимый национальный колорит.
Праздничная («троицкая») рубаха
Описание праздничной («троицкой») рубахи, бытовавшей в селе Безводном Нижегородского уезда Нижегородской губернии в XIX – начале ХХ в.: рубаха является составной частью девичьего костюма Нижегородской губернии, надеваемого на церковный праздник Троицу. С рубахой надевали косоклинный (позже – круглый) сарафан из дорогого шелка, украшенный золотым позументом или бахромой. К сарафану в обязательном порядке полагалась шелковая или парчовая нагрудная распашная одежда, называвшаяся по-разному: «душегрея», «епанечка», «холодник», «кафтанчик». Ансамбль дополнялся головным убором «повязка» и нагрудным украшением «ожерельи».
Отличительной особенностью рубахи является густая ручная сборка по горловине и по низу рукавов и искусно отделанные вручную манжеты.
Современные блузы с элементами фольклорного стиля, включающие принципы народного кроя и отделки
На основе данных исторического исследования и изучения модных тенденций последних сезонов современные модельеры разрабатывают блузы с элементами фольклорного стиля, включая принципы народного кроя и отделки. На рисунках представлены эскизы модельера-конструктора Лаптевой А.Ю., разработанные под руководством искусствоведа Дедковой Нины Николаевны.
Посмотреть полный каталог выкроек платьев и сарафанов, юбок, брюк, блузок и топов.
Читать статьи из рубрики "Мода и стиль":
Выбор одежды в зависимости от Вашего цветотипа внешности
Съемные аксессуары - изысканное дополнение Вашего образа
Одежда для типа фигуры ГРУША - рекомендации стилистов
Как правильно снять мерки - общие правила
Как правильно выбирать трикотажные полотна - консультация профессионалов